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人心非常古怪。
因極度恐懼冰川融水刺骨冰河 ，夏特從來不在我的菜單里；
而七月底那個昏昏欲睡的午後，看到走8戶外探險公眾號推送消息「夏特古道穿越暫時解封」，
怎麼就突然睡意全無，恍惚聽到了木扎爾特冰川的遠古呼喚？
忙不迭地去問胡狼我能否走夏特，他猶豫一陣後答覆我：應該可以！
應該。。。好吧
作為弱驢對於重裝穿越一條新疆三大頂級徒步線（烏孫/夏特/狼塔）這件事，我是極其惶恐的
絲綢之路最為險峻的隘道，沒有準備就不要冒險
但以胡狼領隊對我的了解，他說可以那必定是可以，內心瞬間有了底氣。
其實夏特於我是有心結的。
六年前的春夏，環遊伊犁，面朝天山山脈第二高峰汗騰格里峰（6995米），在夏特河谷往返徒步九小時。
天山腹地鮮花遍野，遠處雪峰雄偉巍峨的美麗畫面，
正如張承志在《夏台之戀》裡描述的
「應該相信我，夏台一線的一百多公里天山北麓的藍松白雪，確是這個地球上最美的地帶。」
之後我逢人便強推這是伊犁行必須要到的地方。
而汗騰格里峰冰川區重要組成部分木扎爾特冰川的奇異壯觀景象，總在浮想中若即若離。
時隔六年，我真的能重返夏特，攀過「天梯」，觸摸第四紀冰川遺蹟，傾聽木扎爾特冰川前世今生的訴說？
從天山南麓穿越到天山北麓，從南疆大漠行走到伊犁綠洲，
廣闊天地大美疆域，恣意行走其間，
應該比張承志老師所看到的「地球最美地帶」更美一倍啊！
辦通行證實屬不易，走8戶外排除萬難，帶領我們成為2017年唯一安全成功穿越夏特的隊伍。
感謝領隊猴哥、大鵬、難人、默契、大熊、小山和各位隊友在我過冰河攀峭壁時的援助之手；
以及隊友幫我攔截掉入冰河順流而下的登山杖，否則以單杖重裝行走如此高危險峻惡劣路段，後果將不堪設想。
對於夏特，隊友們都有各自的專屬夢想：
有臨時起意只因「解封」二字就不管不顧放逐自我，有強驢烏孫夏特連穿挑戰意志，
有去年止步於洶湧冰河今年再戰，還有因唐玄奘在《大唐西域記》中提到「多暴龍，難陵犯」要跟暴龍格鬥，
最極致的是想追尋《普羅米修斯》中茫茫雪峰冰脊的電影場景。
夏特古道北起伊犁哈薩克自治州昭蘇縣夏特牧場，南至阿克蘇地區溫宿縣破城子，
溝通天山南北，全長120公里，是絲綢之路上最為險峻的一條著名古隘道。
在海撥7435米的天山最高峰托木爾峰東側，汗騰格里峰與哈雷克套山之間的南北向冰槽谷，
自古為南疆與伊犁間的最便捷通道。
其間有木札特冰川阻塞，旅行者須攀越這條冰川，翻過積雪深厚的達坂。
隊伍：走8戶外探險
時間：2017.10.1 - 2017.10.7
具體行程：
D1：烏魯木齊—阿克蘇（火車臥鋪）D2：阿克蘇—破城子—玉石礦—黃樹林（越野車、野營）
D3：黃樹林—木扎爾特冰川出水口（重裝徒步、野營）
D4：木扎爾特冰川出水口—哈達木孜達坂（重裝徒步、野營）
D5：哈達木孜達坂—夏特牧場（重裝徒步、野營）
D6：夏特牧場—夏特溫泉—昭蘇—伊寧市 --烏魯木齊（重裝徒步、汽車，火車臥鋪）
D7：早晨抵達烏魯木齊，結束夏特古道探險之旅。
即便第十次來新疆，她仍是一本讀不完的美麗詩集，讓人著迷而又無時無刻不給我新鮮體驗。
每次高空遙望雲海之上天山博格達峰，難免會心潮澎湃。
清晨，烏魯木齊火車抵達南疆重鎮阿克蘇，越野車隊將我們一路送至黃樹林。
換上溯溪鞋、防水襪和速干褲，補充能量，準備涉水渡過最令人恐懼的冰河，
因心情忐忑而無暇欣賞這次行程中唯一的一抹濃濃秋意。
走進蒼茫荒涼的南疆木扎爾特河谷
當地牧民樂呵呵圍觀過河，也許在他們眼裡我們就是一群勺子。
可旅行，不就是從自己呆膩的地方到別人呆膩的地方嗎，去體會、感悟和發現。
嚴格按照小灰之前的叮囑，過河要氣沉丹田腳步迅速穩健，眼神直視前方不看河流以防暈水。
可是啊可是，冰河太洶湧水流太湍急，登山杖根本就無法扎到河底。
跌跌撞撞，艱難移動著早已瞬間失溫的大腿，領隊沖入河中將我一把扯上岸。
隨後換上徒步鞋衝鋒褲，穿上羽絨衣衝鋒衣，肌肉仍控制不住抖動。
冰河刺骨如斯，領隊們來來往往在河中幫助隊員，是我們安全過河的保護神。
適逢中秋，明月出天山，沙地嘯風塵，
似乎在訴說著古道的前塵往事。
天氣引起的冰川融水恣意流淌，河道年年不同深淺並不固定，有時還會導致洪水發生。
往年吞噬生命阻礙行進的冰河，我們只需過兩次，而第二次簡直就是淌過一個小水溝。
這是什麼達坂？- 饢達坂。
饢真是新疆戶外好伴侶：
早餐搭配燕麥片芝麻糊，路餐搭配葡萄乾奶疙瘩，晚餐有條件可以羊肉泡饢，
總歸怎麼著都好吃。
抵達冰川出水口的營地，夜晚燃起篝火，唱起新疆民歌，還有那瀏陽河。
今天出發便開始攀爬木扎爾特冰川。
此時的冰川覆蓋著各種碎石和塵土，隊伍基本在碎石上前進，道路起起伏伏。
冰塔林冰裂縫隨處可見，各種危險都會存在。
這段路實際坡度遠比照片更陡峭，每一步都需斟酌，
因為石塊鬆動，不斷有上面隊友踩下的落石從身邊滾過，驚出一身冷汗。
在精疲力盡崩潰之前總算爬到坡頂。
懸崖邊險峻之地竟然有如此平整一塊草地，著實不易。
搭完營地煮好晚飯，新疆的天說變就變，瞬間砸下冰雹，舞起暴風雪。
幸好不久就停了，這場突如其來的大雪純粹是為了讓木扎爾特冰川更美而來。
再出發，峭壁多刃，峽谷深幽，今天第一個難題就是下探深入冰川溝底。
因為時有落石，隊友需一個接一個緩緩通過。
隨著海拔上升，天山北坡第四紀冰川谷地，木扎爾特冰川像一條玉帶在山谷中蜿蜒而上，
延綿30公里，隨處可見古冰川痕跡，保持著最為原始自然的狀態。
我們不遠萬里來到夏特古道，尋古人腳步，踏絲路征途，行走於木扎爾特冰川之間，穿梭於歷史長河。
夏特古道承載著太厚重的歷史，有過太炫目的輝煌，是一條通商之路，更是一條文化和信仰的融合之路。
2000多年前西漢時期，張騫出使西域時曾通過木扎爾特山口橫穿天山；
1300年前唐玄奘從這裡翻越哈達木孜達坂，到達天山南麓的佛國龜茲。
其艱難險阻之情，唐玄奘在其《大唐西域記》中有一段記載：
「山谷積雪，春夏合凍，雖時消泮，尋復結冰。經途險阻，寒風慘烈，多暴龍，難陵犯。」
猶如世界盡頭的冷酷仙境
謎之夏特迷案
哈達木孜達坂海拔3600米，是天山南北分水嶺。
歷經艱辛翻越達坂是虐人的體力活，海拔高腦缺氧，呼吸急促腿腳無力，
還要負重15公斤，只有不斷補充能量，黑卡，能量棒，巧克力和奶酪輪番往嘴裡塞。
此處本該是雪峰皚皚壯麗山川，配上藍天白雲，是我心心念念拍大片的地方。
無奈能見度極底，唯有緊緊盯住前方隊友模糊的橙色背包罩才不至於在霧氣瀰漫中掉隊。
背包里的紅裙一直在默默哭泣。
一路下行，紮營於夏特河邊的草甸，妥妥啃上一大塊羊肉，連喝三碗羊湯，
重回人間的感覺真是不能再好，所有的暴虐都不存在了。
荒草萋萋，白露為霜。旅人匆匆，古道蒼茫
雖不像六年前的春夏鮮花遍地滿目蒼鬱，能再次行走於生機盎然而柔美的夏特牧場，吾心足矣。
回望來時路，高大巍峨的天山山脈已阻隔了廣闊南疆，五天跋山涉水的旅程止步於此。
聽聞伊犁至阿克蘇鐵路已納入規劃項目中，鐵路翻越天山這一段是緊密連接南北疆的最後難關。
打破地理制約，經濟突飛猛進，
歷史上具有不平凡地位的伊犁綠洲，不止是中國的邊疆，更會發展為亞洲的中心。
那麼，夏特古道徒步穿越是否成為絕唱？
無論世事如何變遷，木扎爾特冰川都將靜默於冷酷世界任地老天荒，
汗亞拉克眾神的花園將美麗如初，
我們也終將如砂礫一般掠過歷史的長河。
( THEEND ）
